Набор для щитка

Счётчик, я так понимаю, находится в квартире?
Вводной автомат на лестничной клетке надо бы тогда тоже проконтролировать (на предмет соответствия номинала сечению отходящего кабеля, нормальной кондиции (не разваливающийся/обгоревший и т.п.) и какой-то более-менее приличной марки).
Сечение вводного кабеля, и монтажных проводов на вводе, поднял бы до 6 мм2.
Далее после счётчика, я выкинул бы модульный рубильник, и переставил бы на его место ВДТ, который у вас на первой схеме стоит после РКН (правда, у вас АВДТ - на хрен он не нужен). Причём ВДТ взял бы с током дифф. отсечки не 30 мА, а 100S...300S, или хотя бы а 300 мА, номиналом больше либо равному вводному АВ. Далее РКН (если хочется), ну и далее вся "распредка".
На свет бы я поставил 2 автоматических выключателя (по 6А - "за глаза" даже для освещения на лампах накаливания, не то что на светодиодках) на всю квартиру, один можно (нужно) заложить резервный. Причём раскидал бы свет на них так, чтобы смежные помещения были запитаны от разных линий (хоть и лишние затраты в проводку, зато гаснет свет у вас в одной комнате, а в соседней остаётся, и т.п.). Хоть с (не помню какого) года на линии освещения предписывают ставить дифзащиту 30 мА, лично я особого смысла в этом не вижу.
Далее (тоже с выводов РКН) - отдельный АВДТ (или АВ+ВДТ) на ванную комнату, с током диф. отсечки не 30, а 10 мА.
Далее (тоже с выводов РКН) - все остальные ваши нагрузки (розетки и проч.) либо все через АВДТ (если с деньгами совсем всё хорошо); либо через АВ с установкой группового ВДТ на 30 мА, номиналом больше либо равному вводному АВ (если с деньгами швах). Либо промежуточный "гибридный" вариант (в зависимости от уровня благосостояния и желания заморачиваться).
После РКН, а также после каждого группового ВДТ (при наличии таковых), рекомендую поставить по резервному однополюснику на 16А.
Линейные АВ/АВДТ принять номинальным током не более 16А (для розеточных групп и всего остального).
Исключение - пароконвектомат (я не знаю, какой мощности вы его планируете). Если для него реально требуется больше - ставьте 20 или 25А, но тогда и кабель закладывайте на эту линию сеченеим 4 мм2.
Чтобы "раздать" фазу на все группы/линии с РКН, предлагаю воспользоваться либо однополюсным распредблоком типа РБД (более удобен с вариантом групповых ВДТ), либо двухполюсным кросс-модулем ШНК (более удобен для варианта с АВДТ, т.к. с него можно "раздать" также и N). Однополюсники, питающиеся от одной точки схемы, лучше сгруппировать рядом и накрыть "гребёнкой".
Промежуточные рабочие "нули" с выходов вводного и групповых ВДТ, организовать на дополнительно установленные в шкаф латунные шинки. Оные следует отметить соответствующим образом, и не "наколоться" с подключением на них "нулей" потребителей (если будете делать весь монтаж сами; если нет - надо контролировать это и за сторонними исполнителями, т.к. они тоже частенько в этом накалываются, а потом, когда при пробном включении начинается свистопляска с ложным срабатыванием дифф. устройств - выкручиваться из ситуации, порою не самым пристойным образом).
Кабель 2,5 мм2 на роутер, пожалуй, избыточен.
Как-то так.

вы не написали какая система заземления. но, насчет - когда нибудь модернизируютЖ не подключайте пока заземление в розетках. это опасно (при определенной схеме)

Исправил рисунок 3. Спасибо!

Для иллюстрации, вот щиток, который я недавно себе собирал . В "однушку", поэтому линий там поменьше, но идеология та-же.
К сожалению, схему пока так и не сподобился вычертить в нормальном виде, только то, что в голове + рабочие каракули. Но фото готового изделия выложить могу.

Тут видимо, некоторое недопонимание.
10 мА ЖЕЛАТЕЛЬНО закладывать на все потребители, находящиеся в ванной.
Если у вас стиралка в ванной, не надо на неё и отдельно на фен прокладывать по две линии по 10 мА (16А/10мА). Прокладываете одну такую линию на все розетки ванной и включаете в них всё, что предполагалось.
Если у вас стиралка на кухне, то для неё обычная линия 16А/30мА, лучше конечно выделенная, но можно сделать и групповую, объединив с другими розетками маломощной нагрузки, такими как часы, долбоящик и т.п. (с посудомойкой не стоит). Я бы на кухню (если стиралка там) затащил бы две розеточные линии - "Стиралка + мелочь" и "Посудомойка + мелочь". Если стиралка в ванной - то и одной хватит (в крайнем случае, если не хочется "все яйца в одну корзину", можно часть розеток на ту-же мелочь, запитать шлейфом через смежную стену от линии розеток комнат/коридора, например - греха в том нет).

Доделал схему с учетом компоновки щитка. На ваш суд...

только ради истины, я бы не согласился
УЗО 10 mA бывают только однофазные и только на номильный ток 16 ампер. почему? что бы подключать к ним лишь один потребитель. скажем 1 розетку. я по службе проверял, менял и устанавливал сотни таких УЗО. но всесда это было либо душевые, прачечные...
для дома, я бы их не устанавливал
30 mA достаточная защита для человека. ведь во многих мокрых комнатах ставим 10 не потому, что это ограничит ток через человека , а потому. что попав под напряжение мокрый человек может легко подкальзнуться на мокром полу и удариться
вообщем 10 mA не для квартир

написал и подумал - наверное не убедительно
и вот попал мне ролик. даже на русском языке
https://dzen.ru/a/X-jFlw0Md1msg0w7

Я могу согласиться в целом в том, что обоснованность 10 мА vs достаточность 30 мА есть вопрос дискуссионный, и каждый его для себя вправе сам решать, как считает нужным.
Но нахрена вы всякую помойку тащите, которую в интернете найдёте? Тем более на обозрение людям, которые в этом слабо разбираются (конкретно автора топика имею ввиду)?
Вы готовы поручиться за каждое написанное там слово?..
PS. Единственная здравая мысль в той статье - "а самое главное это не полагаться на УЗО, которое является дополнительной защитой" (конец цитаты). Правильно, всегда надо прежде всего плагаться на голову. Чего автор статьи и не делает.