Самодельное ЗУ на базе трансформатора

Ерунду говорите!! Зарядить можно. Время заряда зависит от емкости аккумулятора и тока заряда.


Ваши аккумуляторы дохлые, один больше. другой меньше. Вот и напруга повысилась и разная от степени заряда каждого из них.
Аккумуляторам ничего не будет. Через некоторое время напряжение упадет.

Да, оптимальный ток зарядки, если не изменяет память 1/10 от ёмкости аккумулятора, т, е 18 А., для одного аккумулятора. А легковые аккумуляторы до 100 А., значит и зарядка будет дольше в два раза как минимум, если зарядка не перегреется. А по поводу увеличения напряжения, хуже тот аккумулятор, на котором напряжение больше. Я делал себе ещё 25 лет назад зарядку в первичной цепи поставил конденсаторы, на 1 мкф * 400 вольт., на 2 мкф, 4 мкф. через тумблеры параллельно. на выходе мост диодный на D242, и через реле, которое срабатывает при повышении напряжения, заданное значение которого выставляю потенциометром. Два стрелочных индикатора V, A. ток могу выставить до 15 А.. Таким можно заряжать, по одному конечно, за 15 мин можно завести машину, у меня Портер. Н100.

Я брал легковой зарядник у друга. У него на амперметре шкала до 4А. После подключения ак-ра ток был ~3,5А, а потом постепенно снизился до 1-го и менее... И таким макаром гонял 10 часов каждую батарею. Хватило на три оборота коленвала. Напруга на клеммах была 13,2 и 13,4... Это, действительно, неделю надо заряжать две АКБ... Я бы не писал об этом, если бы не попробовал!
Сегодня добавил в схему конденсатор (параллельно выводам, т. е. параллельно АКБ) с напряжением оказалось то же самое! Тоже поднялось! Кондер тоже дохлый, чтоли?! Как-то не правдоподобно... Да и с чего бы аккумуляторы были дохлые? Им 3 года всего!
Я осенью добавлял воду в АКБ. На одном индикатор показал, что нужно долить воды, ну я и проверил банки на обоих, и по ориометру довел до нужной плотности. Как только ударили морозы (машина простояла две недели), не смог запустить... Ну и тогда заморочился зарядником.

У Вас аккумуляторы емкостью 180 А*ч(хотя скорее всего 190). Для их нормальной зарядки требуется подавать ток 18 А в течении 10 часов.

Данным зарядником точно
190 аккумулятор



А какие были условия эксплуатации аккумуляторов, как часто Вы заводили авто, как часто ездили?


А сколько водички доливали? 100 мл? 200 мл?
А то возможно, что


и замерзли ваши аккумуляторы.


А как Вы это сделали?Поделитесь!

какие диоды поставили на диодный мост на вторичке переменка сколько вольт с транса выход

Повышеное напряжение и малый ток зарядки, симптомы засульфатированого аккума. Чем заряжать не важно, как уже написали выше можно и от сети через ограничитель тока, неважно какое. На коленке зарядник делается из диодного моста и подручного, хоть лампочка, хоть конденсатор, хоть дроссель.
Возраст аккумов не важен, новый кислотный аккум легко убить разрядив в ноль и бросив в таком состоянии. Если же сразу зарядить то будет жить.
Возня с реанимацией аккумов кончается их отправкой в утиль, но при этом туда же отправляется одежда в которой это действо проходит.
Гелевые в этом плане более живучие, но и цена другая.

Гелевый на камаз?)
По теме: зачем изобретать велосипед если он стоит 4-5 тысяч для данных задач. То есть по цене меньше аккума который взорвется от экспериментов с зарядкой

Добрый!



Аккумы заряжаются не напряжением а током. Повышение напруги произошло из-за стабилизации. После диодного моста получаем пульсирующий ток. По аналогии с действующим напряжением (действующее 220 вольт, амплитудное 310). Подключение аккумов дает сглаживание пульсаций, так же как и подключение кондера.

Зарядка аккумов в автоматическом режиме - это стабилизация по току посредством регулировки напряжения. То есть, простым трансформатором с диодным мостом тут обойтись сложно. Или нужна стабилизация напряжения (тогда ток будет падать, когда аккумулятор наберет нужную емкость), но все равно велика вероятность перезаряда, либо стабилизация тока, а это уже схема посложнее.

Разница в показаниях происходит за счет падения напряжения (видимо провода тонкие, раз это так ощутимо). Чем ниже напряжение на аккуме, тем сильнее он разряжен, то есть он сильнее жрет ток и это вызывает падение напряжения. Ну и наоборот, чем выше напряжение, тем меньше он жрет зарядного тока и тем меньше вызывает падение напряжения.

В общем, для ясной картины надо измерять ток, а не напряжение. И кстати, если зарядка идет параллельно, то значение тока надо увеличивать, но в этом случае есть риск перезаряда вдвойне, потому что контролировать будете общий ток, а заряжаться может только один аккум. Следовательно, нужно делать по зарядному на каждый аккум. Если последовательно, то тогда можно общий ток. Хотя и в этом случае есть возможность перезаряда.

Если лезть дальше, то чтобы определить состояние аккума делается контрольно-тренировочный цикл для измерения реальной ёмкости. Современые простые зарядные устройства представляют из себя стабилизатор тока и напряжения, ток задаётся пользователем, а напряжение ограничено изготовителем. Контроль зарядки визуально идёт по амперметру. Косвенно по току при заряде можно судить о ёмкости, прикинув сколько в аккум залилось, не забывая что отдача не 100% от залитого.
Хранение кислотных аккумов в заряженом состоянии и желательно в режиме подзаряда малым током для компенсации саморазряда. В таком режиме аккумуляторы могут находится не один десяток лет.

Ё-моё!!! Как же я не додумался!!!? Кончно! Пульсация!
так что нужно сделать? Убрать часть витков вторички до установления нормальной напруги и заряжать по току? Или повышение показаний вольтмерта в результате сглаживания не критично? Как это повлияет на АКБ?

Заряжаю по одному. В процессе заоядки ток падает. Но подолгу заряжать пока боюсь смущает это самое высокое напряжение...

При живом аккуме при 17В ток будет в сотню ампер или больше, что просто спалит диоды и транс. Но раз ничего не сгорает, то значит ток небольшой и аккумы не живые, а засульфатированые. Если интересно что и как, то можно почитать документацию по свинцовым аккумам, её немало в инете.

Не обижайтесь (я не со зла, просто шучу), но видимо вас немного не доучили в молодости или при учебе вы пропустили несколько уроков )))

В общем-то есть простой закон Ома, который гласит, что ток в цепи прямопропорционален напряжению и обратнопропорционален сопротивлению цепи (а в законе ома для полной цепи в сопротивление включается еще и внутреннее сопротивления источника питания и проводов и т.д.). То есть, вы можете регулировать ток именно напряжением и никак иначе. Я бы пошел другим способом. Для начала поставил бы на выводы какой-нибудь конденсатор и добился бы максимального зарядного напряжения (для аккумуляторов оно как правило, 14,8, но есть и другие аккумы, которые заряжаются максимальным напряжением 16 и 19 вольт). Дальше сделать переключатель, который будет понижать напряжение и отводы от обмотки (так вы сможете регулировать ток, сделать надо хотя бы четыре положения). После конденсатор убрать. Так вы создадите своего рода пульсирующий ток на финальных стадиях зарядки, что снизит вероятность перезаряда аккума



Еще как критично. Вы получаете реальное значение зарядного напряжения с учетом просадки



Повторю еще раз, аккумулятор заряжают током, а не напряжением, следовательно автоматические зарядки определяют окончание зарядки именно по такому показателю, как ток. То есть, когда аккум перестает брать ток, заряд считается оконченным.
Ток протекает из-за разницы напряжений на источнике и аккуме. Чем сильнее разряжен аккум, тем больше разница напряжений, тем выше ток. Следовательно разряженный аккумулятор при максимальном зарядном напряжении (14,8 вольт) будет жрать огромный ток, который просто вскипятит аккум. Если аккум заряженный, но напряжение повышенное, произойдет перезаряд, это тоже плохо для аккума. Если аккум никак не хочет перестать заряжаться, значит он сдох (внутренние потери настолько велики, что он успевает разрядиться не зарядившись).

Этот процесс можно увидеть в автоматических зарядках. К примеру выставляете ток в 10 ампер. Устройство определяет напряжение, которое будет достаточным, чтобы создать такой ток. По мере заряда аккума его напряжение увеличивается и зарядка поднимает напряжение до максимально возможного, чтобы поддержать ток в 10 ампер, когда предел достигнут, напряжение больше не поднимается и тогда ток зарядки начинает падать.

В общем, краткий итог такой. Нужно довести трансформатор до 14,8 вольт амплитудного значения, но контроль заряда осуществлять по току. Для осуществления заряда по напряжению нужно делать более сложную систему контроля, поэтому легче использовать несколько ступеней напряжения. А еще проще взять зарядное вроде Вымпел-30 и не париться. Цена не слишком высокая, ток зарядки до 20 ампер (если заряжать таким током, то надо будет менять систему охлаждения, поскольку будет перегреваться). Следуя негласному закону: ток заряда равен 1/10 емкости, то вам этого устройства вполне хватит. Опять же с учетом того, что аккум не бывает полностью разряжен, даже половина емкости будет заряжаться 5 часов

Спасибо! Буду доводить. Еще подскажите, пожалуйста, какому прибору лучьше доверять, электронному тестеру или стрелочному вольтметру? Тестер показывает напряжение ниже на ~1В... Или тут тоже пульсация сказывается?

Гыыы Доверять можно и тому и другому. Вопрос в том, какому прибору и когда вы делали поверку? Пульсация у вас 50 герц (ну или после диодного моста 100 герц), а электронный снимает показания три раза в секунду, то есть пульсация на нем никак не скажется. Как и на стрелочном. Просто какой-то из приборов подвирает, или врут оба, но незначительно. В общем, сначала надо делать поверку, чтобы знать погрешность измерения. Стрелочный проще в этом отношении довести до ума с одной стороны, а с другой стороны электронный удобнее. Так что, здесь решать исключительно вам.